Helios: editor di foto e file RAW nel browser

Helios è un editor di foto che apri nel browser come una qualsiasi pagina web. Non installi nessun programma, non crei un account e non paghi nulla per salvare. Il file originale resta intatto, perché il salvataggio crea sempre un file nuovo.

Con Helios schiarisci una foto troppo scura e scurisci un cielo troppo chiaro, togli una tonalità gialla o blu, ritagli la foto e raddrizzi un orizzonte storto, e puoi anche aumentare la nitidezza e ridurre il disturbo. Hai a disposizione 100 filtri pronti e puoi salvare i tuoi. Le impostazioni di una foto le applichi a un’intera serie, per esempio alle foto di un matrimonio, e alla fine le salvi tutte insieme nelle dimensioni giuste per un’e-mail, un sito web o i social network.

L’editor si apre con il pulsante Apri Helios in cima a questa pagina e occupa tutto lo schermo. L’icona Arteon in alto a sinistra nell’editor lo chiude e ti riporta su questa pagina. Se hai aperto l’editor con quel pulsante, il tasto Indietro del browser fa lo stesso. Gli annunci compaiono solo in una colonna a parte, lungo il bordo destro dell’editor, oppure, sullo smartphone e sugli altri schermi piccoli, in una sottile striscia in fondo, quindi non coprono né la foto né i pulsanti.

Un file RAW contiene i dati grezzi del sensore della fotocamera e non un’immagine finita come un JPG o un TIFF. Questi dati occupano 10, 12, 14 o 16 bit per canale, contro gli 8 del JPG, per questo un file RAW racchiude una gamma di luminosità molto più ampia[1]. La trasformazione dei dati grezzi in una foto si chiama sviluppo[1]. Puoi sviluppare lo stesso file tutte le volte che vuoi, per esempio con un bilanciamento del bianco diverso ogni volta. Un JPG invece non torna più a essere un RAW, perché con la compressione una parte dei dati è andata persa.

Ogni produttore ha il proprio formato: Canon salva file CR2 e CR3, Nikon NEF, Sony ARW, Fujifilm RAF, Panasonic RW2 e Olympus ORF[1]. Un NEF o un CR3 è quindi un normale file RAW con l’estensione del suo produttore. Il DNG è un formato RAW aperto proposto da Adobe[1], e telefoni come il Google Pixel e il Samsung Galaxy salvano le loro foto RAW in DNG. All’interno di un file RAW c’è anche un JPG di anteprima[1]. Helios lo sfrutta: la foto compare dopo circa 0,2–0,3 s, e la modifica parte non appena l’editor ha sviluppato l’intero file.

L’HEIC è il formato in cui salvano le foto iPhone 7 e successivi, iPad (6ª generazione) e successivi e i modelli recenti di iPad Air, iPad mini e iPad Pro con iOS 11 o versioni successive. Su questi dispositivi sostituisce il JPG perché comprime meglio, quindi la foto occupa meno spazio[2], ma, come un JPG, contiene un’immagine finita e non i dati grezzi del sensore. Se preferisci che l’iPhone salvi le foto in JPG, apri l’app Impostazioni, tocca Fotocamera, poi Formati e scegli Più compatibile[2].

Dopo aver fatto clic su Apri foto, seleziona più foto nella finestra di scelta dei file oppure trascina un’intera serie sull’editor. L’editor vuoto mostra Trascina qui le foto, e durante il trascinamento compare Rilascia per aggiungere le foto. Altri file li aggiungi in seguito con il riquadro con il segno più (Aggiungi foto) alla fine della striscia delle miniature, in basso nell’editor.

Tutte le foto scelte compaiono subito nella striscia delle miniature, nell’ordine in cui le hai scelte, anche quelle che si stanno ancora aprendo, e accanto alla striscia vedi l’avanzamento, per esempio Apertura delle foto: 3 di 10. L’editor apre fino a tre foto per volta, in base ai core del processore e alla memoria del computer. Un clic su una foto ancora in attesa la apre come prossima, e chiudendo una foto in attesa ne interrompi l’apertura. Le miniature dei file RAW nascono dalle anteprime salvate dalla fotocamera, quindi la striscia si riempie in pochi secondi, prima che l’intera serie sia aperta. Nella nostra misurazione l’editor ha aperto una serie di 200 foto da 800 × 600 px in 35 s, e la pagina ha risposto ai clic per tutto il tempo.

Una GIF, un WebP o un PNG animati e un TIFF di più pagine si aprono sul primo fotogramma o sulla prima pagina. Sotto l’istogramma compare allora una riga come Fotogramma 1 di 12 o Pagina 1 di 5, con un pulsante Scegli un fotogramma o Scegli una pagina che mostra tutti i fotogrammi come miniature. Modifichi e salvi un fotogramma o una pagina alla volta, come una foto normale senza animazione, e il numero finisce nel nome del file, per esempio scan-pagina-2-helios.png.

La sezione Luce a destra è aperta appena la foto si carica. Il modo più semplice è partire dal pulsante Auto: l’editor regola la luce per questa foto e poi puoi ritoccare ogni cursore. Il pulsante schiarisce una foto scura, ma non scurisce una foto chiara che non è sovraesposta. Controlla anche che le zone chiare non si brucino.

• Esposizione schiarisce o scurisce tutta la foto in una volta, da −5 a +5. È il primo cursore da usare quando una foto è semplicemente troppo scura o troppo chiara.
• Contrasto aumenta o riduce la differenza tra le parti chiare e quelle scure della foto.
• Il cursore Luci agisce solo sulle parti chiare. Spostato a sinistra, scurisce un cielo o una finestra troppo chiari senza scurire il resto della foto.
• Il cursore Ombre agisce solo sulle parti scure. Spostato a destra, schiarisce un volto o un edificio fotografati in controluce.
• Bianchi e Neri fissano i punti più chiari e più scuri della foto. Servono quando una foto, dopo le correzioni, sembra grigia e piatta.

Gli altri cursori di questa sezione vanno da −100 a +100 e partono tutti da zero. Accanto a ogni cursore c’è un campo numerico in cui scrivi un valore esatto, con la virgola o con il punto. Un doppio clic su un cursore lo riporta a zero, il pulsante Azzera azzera tutta la sezione e Ripristina originale annulla tutte le modifiche della foto.

Helios apre i file RAW a 16 bit per canale. Le parti più chiare della foto, che uno sviluppo normale renderebbe bianco puro, restano allora nei dati come riserva di luminosità, e i cursori Esposizione, Luci e Bianchi possono sfruttarla senza tagli. Per questo il cursore Luci, spostato a sinistra, recupera i dettagli nelle zone più chiare, che a 8 bit per canale resterebbero una macchia grigia uniforme. Vale per le zone che solo la schiarita dello sviluppo ha spinto oltre il bianco. Se è stato il sensore stesso a tagliare la luce, il file non contiene dettagli e l’editor non può recuperarli, ma toglie da quelle zone la sfumatura viola. Una foto molto grande su un dispositivo con poca memoria si apre a 8 bit per canale, e l’editor lo segnala una volta con un messaggio. Helios modifica i file JPG, PNG, TIFF e gli altri formati a 8 bit per canale.

Una tonalità gialla, arancione o blu su tutta la foto, che i fotografi chiamano dominante di colore, nasce dal colore della luce con cui è stata scattata la foto. La luce di una candela o di una lampadina a incandescenza è quella che si dice «calda», con tonalità che tendono al giallo-arancio[4], e tinge tutta l’immagine. Il bilanciamento del bianco serve a rendere correttamente i colori, soprattutto quelli neutri come il bianco e il grigio[5]. Nella sezione Colore hai tre modi per farlo:

• il pulsante Auto regola il bilanciamento del bianco per questa foto, e quando nella foto prevale un colore forte, come il marrone del legno o l’arancione di un tramonto, ne conserva la maggior parte;
• Contagocce: fai clic sul contagocce e poi, nella foto, su qualcosa che nella realtà è bianco o grigio, come un foglio di carta, un muro o una nuvola. L’editor toglie la dominante, e il tasto Esc disattiva il contagocce. Se il punto scelto è troppo scuro o il bianco è bruciato, l’editor ti chiede un altro punto grigio chiaro;
• i cursori Temperatura e Tinta: Temperatura sposta i colori tra il blu e il giallo, e Tinta tra il verde e il magenta.

I cursori Vividezza e Saturazione cambiano la forza dei colori. Saturazione rafforza tutti i colori allo stesso modo. Vividezza rafforza di più i colori spenti rispetto a quelli già intensi, e meno i toni della pelle, così i volti restano naturali.

La sezione Mixer colori cambia solo il colore scelto e lascia intatto il resto della foto. In cima alla sezione scegli cosa cambiare: Tonalità sposta la sfumatura di un colore, Saturazione ne cambia la forza e Luminanza lo schiarisce o lo scurisce. Sotto ci sono otto cursori, uno per gamma di colore: Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Acqua, Blu, Viola e Magenta. Per un cielo di un blu più profondo, scegli Luminanza e sposta a sinistra il cursore Blu. Per un prato meno acceso, scegli Saturazione e sposta a sinistra il cursore Verde.

L’interruttore Bianco e nero della stessa sezione rende la foto in bianco e nero. I cursori della luminanza decidono allora quanto chiaro risulta ogni colore: scurire la gamma Blu dà un cielo più scuro, e schiarire la gamma Arancione una pelle più chiara in un ritratto.

La sezione Dettaglio ha quattro cursori. Nitidezza mette in risalto i contorni, e Riduzione disturbo attenua la grana fine che si vede nelle foto scattate con poca luce; entrambi vanno da 0 a 100. Texture rafforza o ammorbidisce i dettagli fini, come la trama della pelle, di un tessuto o della corteccia. Chiarezza cambia il contrasto delle forme più grandi nei toni medi, così la foto appare più definita o più morbida.

Nitidezza e riduzione del disturbo lavorano sui pixel dell’originale, per questo nell’anteprima ridotta della foto intera sembrano diverse rispetto al file salvato. Le valuti meglio con lo zoom al 100%, in cui un pixel della foto corrisponde a un pixel dello schermo.

I pulsanti dello zoom sono nell’angolo in basso a destra della foto. Adatta mostra la foto intera sullo schermo, e 100% i pixel reali della risoluzione piena. Il tasto Z passa da una vista all’altra. I pulsanti Ingrandisci e Riduci e i tasti + e - cambiano lo zoom di un passo: 25%, 50%, 100%, 200%, 400% o 800%. L’anteprima al 100% corrisponde al file salvato: il nostro test automatico li confronta pixel per pixel con impostazioni diverse, anche sui file RAW aperti a 16 bit, e non trova differenze superiori a 2 livelli di luminosità su 255. Dopo la rotazione della foto, sui contorni netti la differenza arriva a 3 livelli.

La vignettatura è un oscuramento dei bordi dell’immagine. In un obiettivo è di solito un difetto, ma a volte si usa per effetti creativi, per esempio per attirare l’attenzione al centro dell’immagine[6]. Nella sezione Effetti, il cursore Vignettatura scurisce i bordi se lo sposti a sinistra e li schiarisce se lo sposti a destra. Con la vignettatura attiva compaiono i cursori Dimensione, Sfumatura, Rotondità, Posizione orizzontale e Posizione verticale. Il centro lo sposti anche trascinando il punto Centro della vignettatura sulla foto o con le frecce della tastiera. Il cursore Granulosità della stessa sezione aggiunge una grana fine, come in una foto su pellicola.

La sezione Color grading dà una tonalità alle ombre e alle luci senza cambiare la luminosità della foto. Con i cursori Tonalità delle ombre e Tonalità delle luci scegli la tonalità, con Saturazione delle ombre e Saturazione delle luci la sua forza, e il cursore Bilanciamento sposta il confine tra ombre e luci. All’inizio la tonalità delle ombre è su un blu freddo e quella delle luci su un arancione caldo, quindi basta alzare le due saturazioni per ottenere l’effetto cinematografico con ombre fredde e luci calde. La tonalità delle ombre tinge meno i toni della pelle, così un volto in ombra cambia colore meno dello sfondo.

Sopra le sezioni a destra c’è l’Istogramma, un grafico del numero di pixel dai più scuri a sinistra ai più chiari a destra. Si aggiorna in tempo reale a ogni movimento di un cursore. Quando almeno lo 0,1% della foto è bruciato, cioè almeno un colore ha raggiunto il suo massimo e i dettagli sono spariti, sotto l’istogramma compare un avviso, per esempio Bruciato: 2,4%.

Il pulsante Mostra zone bruciate, l’icona accanto all’etichetta Istogramma (tasto J), segna in rosso le zone bruciate della foto e in blu quelle completamente nere. Così vedi subito se, schiarendo la foto, sono spariti i dettagli nelle nuvole o su una camicia bianca. Per confrontare il risultato con l’originale, tieni premuto il pulsante Originale nella barra in alto o il tasto \. Quando lo rilasci, torni a vedere la tua versione.

Fai clic su Prima e dopo nella barra in alto, accanto al pulsante Originale, oppure premi il tasto Y. Sull’anteprima compare una linea verticale: alla sua sinistra vedi la foto senza modifiche e alla sua destra la foto con le tue correzioni. Negli angoli in alto ci sono le etichette Prima e Dopo.

La linea la trascini con il mouse o con il dito. Da tastiera, raggiungi la sua maniglia, il cursore Divisore prima e dopo, con il tasto Tab e poi sposta la linea con le frecce. In quel momento le frecce non cambiano foto. La linea resta nello stesso punto dello schermo quando ingrandisci o sposti la foto o passi alla successiva, anche da una foto orizzontale a una verticale. I due lati della linea hanno lo stesso ritaglio e lo stesso raddrizzamento.

In modalità Ritaglio il confronto è disattivato: il pulsante non è attivo e il tasto Y non fa nulla. Quando torni alla modifica, la linea ricompare. Il pulsante Originale tenuto premuto mostra l’intera foto senza modifiche anche con il confronto attivo, e il confronto lo disattivi con un altro clic su Prima e dopo o con il tasto Y. Il confronto non cambia nulla nella foto, quindi il file salvato e l’istogramma non ne tengono conto. Per lo stesso motivo funziona anche in una scheda che mostra soltanto il lavoro aperto in un’altra scheda.

Su uno schermo largo meno di 640 px, i pulsanti Originale, Prima e dopo e Salva mostrano solo l’icona, così la barra entra senza scorrere già da 360 px di larghezza. Gli screen reader ne leggono i nomi.

Il pulsante Annulla nella barra in alto o Ctrl+Z annulla l’ultima modifica, e Ripeti o Ctrl+Maiusc+Z (anche Ctrl+Y) la ripristina.

Il pannello Cronologia a sinistra mostra ogni passaggio con un nome chiaro, per esempio Esposizione +0,50, Ritaglio o Filtro: Estate. Un clic su un passaggio qualsiasi riporta la foto allo stato di quel momento. Più movimenti dello stesso cursore entro 1,5 s contano come un solo passaggio, così la cronologia non si riempie di piccoli ritocchi. La cronologia conserva 200 passaggi, e dopo la chiusura della scheda ne restano al massimo 100: il primo passaggio, Apertura, e gli ultimi 99.

Il pannello Filtri a sinistra ha 100 filtri in dodici categorie: Essenziali (6), Colore (10), Ritratto (7), Paesaggio (7), Bianco e nero (11), Pellicola (10), Vintage e retrò (11), Cinema (10), Notte e città (5), Neon e futuristici (10), Artistici (8) e Sognanti (5). Ogni categoria ha un riquadro con una miniatura della tua foto in uno dei suoi filtri. Un clic sul riquadro apre la categoria, e il pulsante Tutte le categorie o il tasto Esc ti riportano all’elenco. Le miniature dei filtri vengono calcolate sulla tua foto, e passando il puntatore su un filtro lo vedi nell’anteprima grande prima che cambi qualcosa. Un clic applica il filtro. Ogni filtro regola prima la luce e il bilanciamento del bianco come i pulsanti Auto delle sezioni Luce e Colore, e poi aggiunge il proprio aspetto. Se un filtro pronto brucerebbe una parte della foto, l’editor sposta a sinistra il cursore Bianchi e, se serve, anche il cursore Esposizione, solo quanto basta. Il cursore Intensità del filtro attenua o rafforza il filtro, da 0 a 150%.

I filtri delle categorie Neon e futuristici e Artistici cambiano molto l’aspetto della foto. Alcuni filtri di queste e di alcune altre categorie aggiungono un effetto che non puoi impostare con i cursori, per esempio colori come quelli di una termocamera, un bagliore attorno alle zone chiare, bordi rossi e blu lungo i contorni o righe orizzontali come sullo schermo di un vecchio televisore. Nella sezione Color grading compare allora un promemoria su questo effetto, e il pulsante Azzera di quella sezione lo rimuove insieme al color grading.

Il tuo aspetto lo salvi con il pulsante Salva l’aspetto attuale come filtro. Il filtro ricorda la luce, il colore, i cursori Texture e Chiarezza, il color grading, gli effetti e il mixer colori, mentre nitidezza, riduzione del disturbo e ritaglio restano legati a ogni foto. I tuoi filtri compaiono nella categoria I miei filtri, dove puoi eliminarli uno per uno. Il pulsante Scarica i miei filtri li salva in un file, e Carica filtri da file li riporta su un altro computer o in un altro browser. In una finestra di navigazione in incognito il browser non permette di salvare un filtro in modo permanente: funziona fino alla chiusura della scheda, e l’editor ti suggerisce di scaricare i filtri in un file.

Le tue foto non lasciano il browser. Helios le apre, le modifica e le salva sul tuo dispositivo, quindi nessun file arriva su un server, nemmeno per un attimo.

La fotocamera e il telefono salvano nella foto i dati Exif: il modello della fotocamera, le impostazioni di scatto come tempo di posa, diaframma e ISO, la data dello scatto e spesso le coordinate GPS del luogo in cui è stato fatto[7]. L’opzione Mantieni i dati della fotocamera (senza posizione) nella finestra di salvataggio è attiva di serie. Porta nel nuovo file il modello della fotocamera, l’obiettivo, la data e le impostazioni di scatto, e rimuove sempre la posizione GPS, i numeri di serie della fotocamera e dell’obiettivo e i dati propri del produttore (MakerNote). Se disattivi l’opzione, il file salvato non contiene né dati della fotocamera né posizione GPS.

Se vuoi solo togliere la posizione da una foto prima di inviarla, aprila in Helios e salvala senza modificare nulla. Il nuovo file mantiene la data e le impostazioni della fotocamera, ma non le coordinate GPS. Un JPG viene così salvato di nuovo, con qualità al 95% nell’uso Qualità massima, quindi se ci tieni a ogni dettaglio scegli il formato PNG o TIFF.

Ogni modifica si salva da sola nel browser, insieme a una copia dell’originale. Quando torni su Helios nello stesso browser, l’editor mostra Riprendi il lavoro con il numero di foto e la data dell’ultima modifica. Il pulsante Riprendi recupera il tuo lavoro, e Ricomincia da capo elimina il lavoro salvato e apre un editor vuoto.

Questa copia esiste solo nei dati dei siti del tuo browser, quindi sparisce quando cancelli i dati di navigazione. Safari elimina i dati di un sito dopo 7 giorni di uso del browser senza visitarlo[8], per questo, con la prima foto aperta in Safari, l’editor te lo segnala una volta. In una finestra in incognito il browser non permette di salvare il lavoro: l’editor funziona, ma le modifiche si perdono quando chiudi la scheda. Se al browser manca lo spazio per la copia di un originale grande, le impostazioni continuano a salvarsi, e dopo la chiusura della scheda basta riaprire quel file per recuperare la modifica.

Per conservare le impostazioni più a lungo o portarle su un altro computer, salvale in un file. Il pulsante Scarica impostazioni nella barra in alto salva le impostazioni di tutte le foto aperte, e Carica impostazioni le riporta sulle foto con lo stesso nome e la stessa dimensione del file. Il messaggio dopo il caricamento dice a quante foto si sono applicate le impostazioni e quali foto del file mancano.

Se apri Helios in due schede, solo una delle due modifica. L’altra mostra un messaggio che dice che l’editor è aperto in un’altra scheda e che qui puoi solo guardare, con il pulsante Lavora in questa scheda. Il pulsante prende il controllo della modifica insieme all’ultima modifica dell’altra scheda. Quando la scheda che modifica viene chiusa, subentra la successiva.